El taping es un vendaje funcional con esparadrapo que permite a un deportista realizar su trabajo con cierta protección. El taping nos puede servir para tratar una lesión o para prevenirla.

Advertencia: No es conveniente abusar de este tipo de vendaje, ya que a largo plazo los tejidos no desarrollarán la fuerza que la escalada requiere. Es importante que las cargas sean soportadas por el propio cuerpo para que los tejidos puedan adaptarse, de lo contrario, al final no podremos escalar sin vendarnos los dedos, pues no tendremos los tendones adaptados al esfuerzo que requiere.

Esparadrapo

Una pieza habitual en el equipo de todo escalador deportivo es el esparadrapo de tela. Olvídate de los esparadrapos "plásticos" e "impermeables", que no transpiran o de los de papel, que no agarran ni resisten lo suficiente. Ve a una farmacia y pide un esparadrapo de tela que pegue mucho, yo utilizo "Esparadrapo Galeno de tela blanco" que es muy adherente y fácil de encontrar. Dicen que el más adherente es de la marca Imperial, pero este no lo venden en todas las farmacias.

El precio está entre los 3€ y 7€ dependiendo del tamaño (pequeño 5x5cm o grande 5x10cm)

Cuándo debemos vendarnos-

1. Para proteger heridas en los dedos provocadas por las presas mientras escalamos. En roca puede darse el caso de que exista un canto que nos "machaque" mucho la piel de un dedo determinado. En resina, entrenamientos largos pueden erosionar la piel hasta resquebrajarla.
2. En casos de tenosinovitis (inflamación de la vaina protectora que recubre los tendones).
3. Para ayudarnos en la recuperación de lesiones.
   

Si tienes interés en ver un esquema más amplio del tendón sistema de poleas en un flexor de dedos pincha aquí.
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Tipos de vendaje y cómo vendarnos-
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Existen 3 formas efectivas de vendarnos (hay más, pero a los escaladores nos atañen principlamente estas).

• Vendaje simple: Vendar solamente la falange proximal, de modo que la A2 quede sujeta por un anillo de esparadrapo. Es muy útil como vendaje preventivo previamente a la realización de tracciones importantes en flexión. Este vendaje será de ayuda cuando sufres tenosinovitis o daño en las poleas cerca de la palma de la mano. También lo usaremos en cualquier otra falange a modo de tirita para proteger una herida.

• Refuerzo en X: Coloca la primera vuelta de esparadrapo en la falange proximal cerca de su articulación con la falange medial. Rodéala dos veces, después lleva el esparadrapo a la falange medial y da otras dos vueltas. Retorna con el esparadrapo dando otra vuelta sobre las dos que habíamos dado antes a la falange proximal. Cuando lleves el esparadrapo de la falange a la articulación dobla ligeramente los dedos para asegurar la movilidad. Este vendaje es el método recomendado cuando sufres daños en las poleas.

• Protección-refuerzo normal: Con el dedo arqueado en forma de “c” pega una tira de esparadrapo a lo largo dejando solo la punta del dedo descubierta (los últimos 10mm) para sentir la roca. Después corta tres tiras de esparadrapo y ponlas en forma de anillo en cada una de las 3 secciones del dedo. Este vendaje es adecuado para prevenir lesiones en las articulaciones interfalángicas y puede usarse en lesiones leves con poco dolor.

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Base para el vendaje-

Yo personalmente no la utilizo, pero en los Estados Unidos es frecuente tratar la piel antes de vendarse los dedos, empleando para ello tintura de benzoína. De este modo el esparadrapo adhiere mejor y los bordes del vendaje no se levantan cuando los dedos entran en conctacto con la roca. Existen otros tipos de bases, algunos de los cuales - como Tuff-Skin y Mueller Clear Spray- vienen en aerosoles, pero un frasquito de benzoína es barato y funciona igual de bien que los productos más caros.

Si alguien está interesado puede verla pinchando aquí.

Cuidado si empleais estas bases, no lo hagais sobre heridas.

Como dato curioso comentar que hay "animales no civilizados" que cuando se vendan heridas en los dedos se ponen "superglue" alrededor para que la piel no se abra más y el esparadrapo no se despegue. Por supuesto esto está más que desaconsejado.

Recomendaciones

Es importante no apretar demasiado el vendaje, ya que podría dificultar el flujo sanguíneo. Pero recuerda que un vendaje flojo sólo sirve para proteger la piel.

Nunca desenrolles el esparadrapo directamente sobre la zona lesionada.

Para vendar correctamente deberías cortar una tira fina de esparadrapo de entre 8 y 10 mm de ancho y de la longitud deseada, y después colocarla sobre la zona afectada lo más cerca posible de la articulación (no lo coloques sobre la articulación, sino un poco por debajo).

Consejos

Si te has lesionado tienes que ver al médico.

En los casos en los que es necesario este tipo de vendajes es porque hay algún daño en los dedos, por tanto evitaremos los ángulos máximos de flexión.

No deberías escalar con una lesión, en vez de hacerlo, tómate un descanso hasta que la lesión se cure y ve a un doctor para que te la vea.

NO DEJES LAS TIRAS DE ESPARADRAPO USADO EN LA ROCA O SUS ALREDEDORES!!!

Enlaces de interés

Lesiones de escalada: Lesiones de dedos

En el blog Attuk's Things hay una entrada sobre vendaje funcional de rodilla para lesiones como tendinitis rotuliana, distensión de ligamentos... que pueden servir como base si lo extrapolamos a los dedos.

Desde estas tierras charras con tanto granito voy a dedicar el primer post de técnica a la escalada en adherencia. Ya se que no es la Pedriza, pero también tenemos unas cuantas placas…

Escalada en adherencia (Este post es una modificación a partir de Escalada en adherencia)

Se desarrolla en un terreno de juego muy específico: las placas lisas de adherencia, carentes de prácticamente cualquier tipo de agarre y apoyos que posibiliten el empleo de nuestros dedos y pies durante la progresión.
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Cuantas veces nos hemos encontrado en medio de esa placa lisa y que, sin saber como, conseguimos ascender sin caernos. Parece que de manera natural superamos los pasos de escalada. Si bien la escalada en adherencia suele encontrarse en prácticamente cualquier tipo de roca, es en el granito donde quizás hallemos más posibilidades de progresión.
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Para poder llevar a cabo la escalada en adherencia buscaremos paredes de no demasiada verticalidad, con ángulos apropiados de inclinación. Las vías pueden ser tanto de uno como de varios largos y el equipamiento, normalmente a base de tornillos de expansión. La carencia de fisuras invita al empleo de tornillos y parabolts a modo de protección, eso sí, la distancia entre seguros no esperemos que sea la misma que en las vías de escalada deportiva.

1. Aprende a caer

Observaremos una mayor distancia entre los seguros, lo que implicará una mayor atención a la hora de caernos, debido en parte a la inclinación de la pared. No podemos decir que durante la escalada en adherencia las caídas sean del todo “limpias”, sobre todo si consideramos la inexistencia de desplomes. La ventaja de ello es que la mayor parte de las placas de adherencia carecen de repisas en las cuales podamos rompernos un pie durante la caída. El aspecto negativo es que posiblemente nos quememos los dedos y las manos durante caídas descontroladas, debido al roce del cuerpo contra la pared (los temidos “cerillazos”).
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En las caídas debemos intentar separarnos de la pared empujándonos con las manos y “correr” hacia abajo con el fin de controlar el impacto.

2. Centro de gravedad-

Es un factor importantísimo que determinará el grado de facilidad o dificultad con el cuál escalemos la vía.
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Como norma general el centro de gravedad del cuerpo debemos situarlo a la altura del ombligo del escalador. Dependiendo del ángulo de inclinación de la pared el centro de gravedad lo podremos desplazar, en ocasiones acercándonos a la pared y en ocasiones alejándonos de ella.

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Durante la escalada de placas de adherencia el centro de gravedad del cuerpo se mantiene prácticamente en línea perpendicular a la pendiente. Con motivo de ello hemos de intentar mantener el cuerpo siempre alejado de la pared, manteniendo el peso del cuerpo en nuestros pies.-

3. Técnicas de progresión
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La escalada en adherencia es un tipo de escalada muy particular. La carencia de agarres evidentes implica que debamos de emplear los pies y las manos de manera un tanto diferente al usado durante otros tipos de escalada.

Prácticamente podemos decir que el empleo de los dedos es mínimo, centrándonos en el uso de las palmas de las manos. La técnica consiste en apoyar las palmas contra la pared orientando los dedos hacia abajo, en dirección al suelo. La fuerza la aplicamos contra la pared y hacia abajo, como si quisieramos empujar la roca . En ocasiones puede darse la suerte de encontrar pequeños agarres en forma de regletas, pequeñas bañeras o garbanzos para ayudarnos en la progresión. Los brazos hemos de mantenerlos abiertos con las palmas hacia abajo o bien empleando los posibles agarres existentes en la roca. No conviene extender demasiado los brazos, a nos ser que dispongamos de buenos agarres, pues de lo contrario podemos perder el equilibrio y caernos. Si mantenemos las manos próximas a la cintura durante la progresión en terreno liso conseguiremos una mayor fuerza de tracción y resistencia. En la foto observamos cómo se ejerce la fuerza de tracción empujando con las manos hacia abajo, al mismo tiempo que mantiene presión con los pies.
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3.2. Pies

Los pies juegan un papel decisivo durante la escalada en adherencia. Como hemos visto, la escasez de regletas nos obligará, al igual que hemos hecho con las manos, a simplemente apoyar los pies en la pared. Para ello apoyaremos los pies empleando básicamente la planta delantera, justo debajo de los dedos. De tal manera ejerceremos la fuerza necesaria que nos permita mantener el cuerpo en la vertical y perpendicular a la pendiente. Si bajamos los talones perderemos la fuerza de apoyo. Cuanto más arriba mantengamos los pies, mejor punto de equilibrio y progresión alcanzaremos. Lo ideal es mantener los pies próximos al centro de gravedad del cuerpo.

La escalada de adherencia normalmente agota bastante nuestros gemelos, de ahí la necesidad de relajarlos y estirarlos siempre que tengamos un pequeño descanso.

He encontrado muchos artículos sobre seguridad en la montaña; sobre nudos básicos para montañeros, técnicas de aseguramiento, etc… pero la verdad muy pocos sobre el contenido del botiquín de primeros auxilios y del uso del material de manera adecuada.

Es algo increíble que nos gastemos un dineral en equipo y sin embargo nos olvidemos en muchos casos de llevar un botiquín medianamente decente y de prepararnos para su correcto uso.

En montaña el 90% de los accidentes son de origen traumático originados por caídas o tropezones, solamente una pequeña parte son de origen no traumático (quemaduras, congelaciones, mal de altura,.....), ateniéndonos a esto y teniendo en cuenta el tipo de actividad que vamos a desarrollar prepararemos nuestro botiquín de montaña.

Muchas marcas venden pequeños maletines pero suelen resultar algo caros y vienen bastante incompletos para la mayoría de las actividades, por lo que una buena opción es que preparemos nuestro propio botiquín adaptándolo a nuestras necesidades.

Veamos como hacerlo:

Maletín

Debe ser fácilmente identificable como un botiquín de emergencia por cualquier persona, es decir, rojo con una cruz blanca.

Además es importante que sea estanco, para que el material no se estropee.

• 1 Manta de supervivencia (de esas doraditas y plateadas)
• 1 Rollo de Esparadrapo de tela (te sirve también para rozaduras)
• 1 Tijeras (preferiblemente de punta redondeada)
• 1 Pinzas
• 3 Paquetes de Gasas.
• 2 Paquetes de Compresas (son algo mayores que las gasas y puedes realizar con ellas un vendaje triangular)
• 1 Paquete de Puntos de sutura de papel (para pequeñas heridas que presenten un corte profundo sin llegar a necesitar la sutura de hilo)
• 1 Paquete de Parches para ampollas (Compeed®)
• 3 Vendas de Crepe (las de la bandita roja) medianas (vendajes e inmovilizaciones)
• 10 Tiritas (varios tamaños y formas algunas redondas te vienen bien para un dedo del pie)
• 2 Depresores de lengua (el palito del médico) para inmovilización de dedos.
• 2 Pares de guantes de nitrilo (al latex hay gente alérgica además de que se resecan con mayor facilidad; estos son los guates azules que tanto hemos visto en las películas)
• 3 Ampollas de Suero Fisiológico monodosis (El mismo efecto que el agua destilada lo usaremos para la limpieza de la zona antes de la aplicación del betadine)
• 3 Sobres de Suero Oral (ayudan en el combate de la diarrea y la deshidratación)
• 4 Ampollas monodosis de Betadine® (Povidona Yodada, ojo los alérgicos a este elemento deberían llevar un sustituto)
• 1 Pañuelo Triangular (muy útil para la inmovilización de miembros superiores)
• 2 Apositos de Linitul (para quemaduras de origen solar y por rozadura de cuerdas; algunos prefieren sustituirlo por vaselina ojo con esta opción no todas las vaselinas son válidas)
• 3 Aspirina® (Ojo a los medicamentos antes de dárselos a nadie comprobar si es alérgico o tiene contraindicación a dicho medicamento)
• 3 Paracetamol (un perfecto sustituto de las aspirinas. Gelocatil® es una buena opción)
• 3 Antihistamínicos.
• 3 Antitérmico (Termalgin® para casos de fiebre. Igualmente serviría el Paracetamol®, Gelocatil®…)
• 3 Antidiarreicos (Fortasec®, Tanagel®…)
• 3 Pastillas de glucosa.
• 1 Alguna pomada analgésica y otra antiinflamatoria (Algesal®, Reflex®…..)
• 1 Lápiz de amoniaco para picaduras de insectos (Afterbite®…)

De todas formas ya os digo que el contenido dependerá de la actividad en concreto.

Distribución

Todo el contenido del botiquín debería estar clasificado y separado según el tipo de material. Por ejemplo, los medicamentes se pueden meter dentro de una pequeña bolsa de plástico hermética. Las tiritas en otra, las gasas y otros materiales de curas en otras, etc. Estas bolsas además de mantener organizado el botiquín, protegen el contenido de posibles derrames de líquidos en el interior.

Lista de contenido

Es muy importante tener una lista con todo lo que hay en el botiquín. Esta lista debería contener el nombre, cantidad y fecha de caducidad de cada componente.

Además de ayudarnos a tener todo en orden y facilitarnos las revisiones, sirve para que si alguien lo tiene que usar sepa lo que puede encontrar y lo que no de forma rápida.

Recomendaciones

Revisar antes de cada salida el contenido del botiquín, por si algo ha caducado, hay que reponer algún componente que hayamos gastado…

Debemos saber cuando y como utilizar todos y cada uno de los elementos del botiquín, además de conocer las técnicas básicas de primeros auxilios.

Si no sabes las técnicas de primeros auxilios es conveniente leer algún manual. Aquí os dejo unos enlaces de manuales online:

Este primer post sobre material es sobre nuestros fieles amigos: los "pies de gato".

El mercado actual está inundado de muchos y diferentes modelos de pies de gato: bailarinas (con elásticos y con velcros), los clásicos (con algo más de caña) , modelos con cordones , modelos técnicos de construcción en guante y con suelas y punteras cada vez más "retorcidas" , talones con grabados en la goma para mejorar el agarre en techos…

Los pies de gato son una pieza clave en la escalada, tanto para la seguridad como para el confort y disfrute.

Por tanto e aquí unos consejos:

• Uno para entrenar en el rocódromo: debe de ser cómodo, preferiblemente de la misma talla que nuestras zapatillas de calle, pues los tendremos puestos durante toda la sesión de entrenamiento y varios días a la semana. Unos Garra baratitos van de maravilla.
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• Otro par para calentar y para vías fáciles: con un pie de gato normalito, no necesariamente muy ajustado pero si que permita un buen canteo. Un modelo mediano de cualquier marca va bien.
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• Otro para las vías duras: reservado para las vías al límite de nuestro grado. Un buen pie de gato, muy ajustado, unas 2 tallas menos que el calzado de calle, pero sin llegar a producir dolor (como dice 5.10 “Pain is Insane”), conviene que sea muy asimétrico y técnico, que no deje bolsas de aire y con una suela de alta adherencia tipo Vibram XSgrip, 5.10 Stealth C4, Trax… Un modelo de alta gama tipo La Sportiva Miura, 5.10 Anasazi o Evolv Pontas es adecuado.

Elección de materiales

• Piel natural: Es muy resistente a roces con la pared, tiene más calidad que los tejidos sintéticos y traspira mejor. El problema es que con el uso se da mucho de si por lo que acaba aumentando una talla y produciendo "bolsas de aire" y un peor ajuste.

Sintéticos: tienen menos resistencia al roce y son menos elásticos; como ventajas comentar que apenas ceden y tienen un mejor ajuste a largo tiempo al no crear "bolsas de aire".

• Calentar la suela antes de cada sesión frotándola con la mano (de esta forma la goma se pega inmediatamente y se evita el desgaste de los primeros minutos de escalada cuando la goma resbala al estar fría).

• Si al llegar a una R nos molestan los gatos, es preferible que nos los saquemos totalmente y que los colguemos de un mosquetón, antes que la malsana costumbre de sacar el talón y apoyarnos sobre ellos. Si lo hacemos habitualmente, se acabarán por deformar.

• Los gatos mejor transportarlos en la parte superior de la mochila que no abajo del todo junto al material "duro" y bien "aplastadito".

• Cuando estés asegurando o a pie de vía sin escalar no los dejes al Sol, pueden alcanzar temperaturas muy elevadas, lo que estropea la goma de la suela y recalienta el pie al ponérnoslos.

Para guardarlos

Al llegar a casa, procuraremos guardarlos bien limpios. Pasarles un trapo húmedo, después un cepillo de cerdas duras (tipo dental), y si la suela está gastada le pasamos con cuidado un cepillo de cerdas metálicas para mejorar la adherencia (al loro con esta operación, hay gatos cuyo espesor de goma es inferior a 2 mm. y no es del todo barato un buen recauchutado).

Cada 15 días conviene echarles un poco de Fungusol para prevenir la aparición de hongos y bacterias además de combatir el mal olor.

Conviene guardarlos de lado para evitar deformaciones.

Hay quien los guarda rellenos de papel de periódico para conservar la forma, yo lo desaconsejo, pues retiene humedad y a larga esto es malo para el tejido y el "olor".

No esperaremos a ver como asoma la punta de algún dedo para llevarlos a recauchutar. Entonces será demasiado tarde para nuestros gatos y para nuestro bolsillo.

Para saber más:
En 1948 Pierre Allain inventa el primer pie de gato, los famosos PA. Este avance técnico permitió pasar de escalar vías de V y 6º a poder alcanzar el 8º.

Enlaces de interés

• Goma II (Reparación de pies de gato)
• Climber UP (Reparación de pies de gato)
• Climbing Zone (Tienda donde comprar una gran variedad de modelos, aunque algo caros)
• Caranorte* (Respuesta de un foro muy buena sobre como elegir pies de gato)
• Madteam *(Consejos sobre el cuidado de los gatos)
• Montañas de cronopios (Consejos sobre el cuidado de los gatos)

*De estas páginas he tomado información para escribir este post